✔
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
|
Группа в Телеграм
|
|
|
 |
| Уроки цифровой фотографии |
1. Как выбрать цифровую фотокамеру?
Цифровая камера сегодня – это не модно. Это доступно, быстро и качественно. Но если вы приобрели такую не дешевую вещь, сделали несколько снимков и увидели совсем не то, что ожидали увидеть – тогда эти строки написаны для вас. Не примите их как оскорбительное назидание: в деле фотографирования есть целая масса простых секретов, не зная которые, вы будете совершать досадные ошибки.
Выбор цифровиков огромен. Глаза разбегаются. Но начнем мы не с их осмотра, а с некоторых терминов.
Первый – пиксель (мегапиксель – то есть 1 миллион пикселей). Что это такое?
Возьмите лист бумаги в клеточку. Попробуйте, зарисовывая клеточки, нарисовать круг. Получилось?
Теперь попробуйте еще взять другой листок, имеющиеся клеточки разлинуйте так, чтобы из одной клеточки получилось четыре. Нарисуйте тот же круг, таким же закрашиванием квадратиков.
Круг получился четче, линии плавне. Очевидно, что чем больше клеточек будет на листочке бумаге, чем они будут меньше, тем плавне будут наши линии, тем больше всяких мелких деталей мы сможем отобразить.
Так вот, любая цифровая фотография в вашем фотоаппарате «рисуется» именно так: каждая маленькая клеточка зарисовывается определенным цветом, создавая единую картинку.
Точно так же рисуется изображение на экране монитора, на котором вы читаете эти строки.
Единичная клеточка называется пикселем.
Для того, чтобы изображение на экране монитора выглядело хорошим, необходимо, чтобы в одном дюйме вмещалось 72 пиксела.
Если ваш монитор работает с разрешением 1600х1200, значит, на экране отображается около двух миллионов пикселей.
А зачем же фотокамере аж 5 и даже 10 миллионов пикселей, как там пишут?
Дело в том, что для отображение на экране хватает именно 72 пикселя на дюйм, а вот для печати нужны другие стандарты.
Чтобы фотография напечаталась хорошо, нужно не менее 300 пикселей на дюйм.
Если вы собираетесь печатать фото 8х10 дюймов (приблизительно 20х27 см), значит, в снимке должно быть почти 20 миллионов пикселей!
Если вы берете камеру в 5 миллионов пикселей, выходит, максимальное качество будет на снимке размеров 10 на 13 сантиметров (4 на 5 дюймов) или меньше.
При большем размере изображение «поплывет». Специальный алгоритм вставит и заполнит недостающие пиксели приблизительным цветом.
Спешу вас успокоить: практика показывает, что даже при наличии 5 мегапикселей, можно получить весьма качественные снимки размером 20 на 30 сантиметров.
Автор это проделывал и не раз.
Итак, с главным показателем цифровой фотокамеры мы, думается, разобрались.
Теперь посмотрим на объектив.
Чисто практический совет: если вы собираетесь делать только любительские кадры себе и друзьям в альбом – можете быть не критичны к объективу. А если все же вам хочется сделать большой, яркий и красивый снимок живого муравья или портрет ребенка большого размера – тогда выбирать нужно.
Одним словом можно сказать так: чем больше диаметр передней линзы фотокамеры, тем она лучше. Это бесспорно при всех прочих равных условиях.
Чем больше диаметр объектива, тем меньше искажений в пропорциях, четче будут мелкие детали (скажем, отдельные волосинки в бровях).
Заметим: большой объектив сам по себе говорит о степени профессиональности камеры. У профессионального фотографа объектив не будет диаметром в 1 см.
Из практики: если у вас хороший объектив и камера в 5 мегапикселей, вы сможете спокойно делать очень качественные фотографии размера 20х30 см. Если объектив размером с пуговицу (или как в мобильном телефоне) – ничего подобного вы уже не сделаете.
Пример тому – сегодняшние мобильники с 2.5, 5 и даже 10 мегапикселями. На первый взгляд, снимки получаются хорошими. Но стоит присмотреться, а если еще положить рядом два снимка – разница оглушительная. Снимки мобильниками отличаются некоей мягкой размытостью мелких деталей, искажением перспективы.
Физический размер линзы объектива обычно не указывается. Используется такое понятие как относительное отверстие. Есть и еще один показатель – это фокусное расстояние, которое находится в прямой зависимости от физических данных линзы. Фокусное расстояние – это расстояние от плоскости линзы до пластины, где будет сформировано четкое изображение.
Так вот относительное отверстие – это отношение диаметра линзы к ее фокусному расстоянию.
Все цифровые аппараты имеют свойство приближать-удалять объект – это означает изменение фокусного расстояния и относительного отверстия.
У нормального объектива фокусное расстояние может быть в пределах 35 минимум и 140 максимум. Таким образом, при диаметре линзы в 35 мм мы получим относительное отверстие от 1 до 0,25
Это – хороший показатель.
Чем он меньше – тем хуже объектив.
Еще одна очень существенная деталь, о которой говорят мало (и есть тому причина!), но смотреть на которую нужно.
Это – физическая величина приемной матрицы.
Лучи света от объекта съемки проходят через объектив и попадают на маленькую пластинку, где и формируется изображение. По аналогии с обычным фотоаппаратом – это пленка.
Матрица и поделена на те самые миллионы пикселей. Теперь подумайте: где будут пиксели качественнее: на маленькой матрице или на большой? Правильно, на большой. Если на одной камере значится, что в ней 10 мегапикселей, а размер матрицы 0,8х1,0 дюйма, на другой – те же 10 с размером матрицы 1х1,8 дюйма – не задумывайтесь – вторая камера качественнее.
Почему об этом показатели иной раз умалчивают?
Матрица – одна из самых дорогих частей аппарата. Чем она больше – тем дороже камера, тем качественнее снимки. Но все пытаются уменьшить матрицу и стоимость аппарата. И – уменьшают качество.
Нормальный размер матрицы – не менее 1 дюйма в стороне. То есть, 0,6х1 или
Цифровое фото-2
О настройках
Практически все камеры снабжены стандартным количеством настроек. Исходя из практики, хотелось бы посоветовать вот что. Выбирая камеру, обратите внимание, как в ней управляется фотовспышка.
Стандарт такой: автоматическое включение при недостаточной освещенности.
Вот это плохо.
Нужно чтобы было следующее:
1. автоматическое включение
2. принудительное включение
3. принудительное выключение.
Если у вас этого в фотокамере не будет, у вас обязательно когда-нибудь получится плохой снимок. А он может быть очень важным…
На некоторых фотоаппаратах число настроек просто огромно. Не пугайтесь, вам всего то и может понадобиться один режим – автоматический.
Некоторые камеры снабжены набором стандартных настроек. Это очень важно. Например, если вы любите снимать крупным планом цветы, вам не обойтись без режима макросъемки. Весьма полезен режим портрета – чисто автоматический режим не способен настроится для получения хороших снимков портретов.
В остальном – достаточно автоматического режима.
Весьма привлекательно выглядит камера, в которой есть возможность устанавливать самостоятельно баланс белого. Что это такое?
Для начала вспомним, что лампочка накаливания дает не белый, а красноватый цвет. Поэтому, если вы будете снимать без вспышки в комнате при электрическом освещении, снимки будут иметь красноватый оттенок. Чтобы исправить этот недостаток и предусмотрена установка баланса белого – то есть, вы указываете камере, какой цвет считать белым. Замечу, что в разных вариациях этот режим потом может послужить для получения интересных эффектов.
В самом фотоаппарате есть еще и настройки получаемого изображения. Эти настройки двух типов: размер и степень сжатия.
О размере.
В принципе, речь пойдет о тех самых пикселях. В зависимости от своих возможностей, камера вам предложить установить размеры 2592х1944, 1600х1200, 1024х768 пикселей и иные. Как вы помните, от этих размеров будет зависеть, какого размера печатный снимок будет максимально качественный.
Из практики: при хорошем размере объектива и приличной матрице получить качественный 20х30 см снимок можно при разрешении 1600х1200.
Если вы хотите получить снимок еще больше – устанавливайте больше разрешение.
Но помните: чем больше разрешение вы поставите, тем больше полученный снимок будет занимать места в карте памяти. Например, снимок 1024х768 занимает порядка 500 килобайт, 1600х1200 – около 1 мегабайта.
Сжатие – это опять же специальный алгоритм в камере, который записывает ваш снимок в память по установленным законам. Сжатие снимков – понятие качественное, и в камере предусмотрены режимы сильного сжатия, качественного, нормального.
Из практики: пользуйтесь нормальным или качественным режимом. Заметим, что от степени сжатия также зависит объем полученного файла снимка – для этого, по сути, и предусмотрен этот режим.
О дисплее
Большой монитор фотокамеры – это игрушка. Вы же не собираетесь играться с фотоаппаратом? Поэтому вам достаточно среднего размера дисплея, скажем, 1,8 – 2 дюйма, чтобы вы видели то, что собираетесь снять и могли сами посмотреть на снимок.
Большой дисплей – это лишние потребление электроэнергии – а сам дисплей «тянет» весьма много.
Вот вам тут же и совет на будущее: если в самый неподходящий момент фотокамера начала сигнализировать о том, что батарея нуждается в подзарядке – выключите дисплей, снимайте через видоискатель – как минимум три-пять кадров (без вспышки) вы с успехом сделаете.
Цифровое фото-3
Снимаем…
Снимок нерезкий…
Бывает. И бывает потом очень обидно.
Почему подобное происходит?
Причина первая – вы слишком быстро нажали спуск.
Попробуйте нажимать на эту кнопку медленно: вы заметите, что в процессе происходит два срабатывания. Первое – появляются на дисплее квадратики позиционирования. Для того, чтобы фотоаппарату настроиться, нужно время. Доли секунды – но они нужны.
Поэтому снимайте всегда так: навели на объект, нажали осторожно на спуск до половины, когда появится квадрат позиционирования. Вот он стал зеленый – аппарат настроился – нажимайте.
Другая причина – аппарат настроился мимо объекта.
Допустим, два человека стоят не рядом, а по центру между ними чуть дальше – памятник мне, как автору этих строк. Аппарат наводится по квадрату посреди на памятник – он и будет резким. А вот фигуры по краям как ближние – нет.
Что делать?
Очень простой выход из подобной ситуации: наведите фотоаппарат так, чтобы тот объект, который нужен резким, оказался посреди кадра. Нажмите на пуск, но не до конца, а до того момента, когда квадрат позиционирования не станет зеленым. Теперь, не отпуская кнопку и не нажимая ее до конца, сместите видоискатель в нужное положение. Снимайте.
То есть, наведя фотоаппарат, нажав кнопку до серединки, мы тем самым фиксируем настройки экспозиции: резкости, времени выдержки, диафрагмы.
Важно: помните об этом, чтобы эта возможность не сыграла и отрицательную роль: если вы навели на один объект, зафиксировали настройки, нажав до половины пуск, а потом повернулись в другую сторону и сняли что-то другое – качества вам не видать.
Не успели снять…
Вам так хотелось снять момент поцелуя молодых, но получилось, что они уже разомкнули уста. Фотоаппарат опаздывает…
Это опять же из-за того самого квадрата позиционирования. Особенно много камере нужно времени (до 1 секунды), чтобы рассчитать экспозицию, если в помещении мало света. Тогда от нажатия кнопки происходит вначале включение инфракрасного источника, который посылает луч света к объекту. Вычисляется расстояние до него, устанавливается выдержка (как правило – подготавливается вспышка) и потом уже фотоаппарат готов к снимку.
Вы думаете, почему большие люди так долго трясут друг другу руки перед журналистами? Правильно, они понимают, что всем нужно сделать как минимум два-три кадра…
В случаях, когда вам нужно снять определенный момент действия (рукопожатие, поцелуй, прыжок, приземление) нужно навести камеру на объект, нажать кнопку спуска до половины: и ждать момента. Тогда камера сработает именно в момент нажатия, и поцелуй на снимке получится настоящим.
Лица темные, глаз не видно…
Одна из самых распространенных ошибок – небо в облаках и пятно на этом небе. Вглядевшись, можно понять, что это пятно не что иное, как чье-то лицо.
Почему так получилось?
Потому что за лицом – светлое небо.
Не стану загромождать вас специальными терминами, скажу сразу: никогда не снимайте человека на фоне снега, неба, белой, освещенной солнцем, стены. А если снимаете, то лицо должно занимать две трети или хотя бы половину кадра.
Дело в том, что фотоаппарат настраивается по тому количеству света, которое вообще попадает в объектив. Если лицо человека освещено слабее заднего фона – фотоаппарат передаст максимально четко задний фон, а лицо человека будет темным.
Например, если вы делаете снимок человека у открытого окна – вообще рискуете получить только силуэт на ярко освещенном окне.
Что делать в случаях, когда снять человека на фоне неба очень хочется?
Вот здесь нам и пригодится принудительное включение вспышки: именно она высветит нам в должной мере мене яркий, чем задний фон, объект.
Свеча горела на столе…
Вам так хотелось запечатлеть этот момент: горела на столе свеча, ее светом было освещено лицо прекрасной дамы. Щелкнули… Вот те раз: никакой романтики, все ярко и неинтересно.
Или снимок в лучах заходящего солнца… Или человек у окна вечернего…
Нам не обойтись в этих случаях без принудительного отключения вспышки.
Важно: если освещенность мала, фотоаппарат настраивается на большую выдержку – до полусекунды в зависимости от его возможностей и с максимально открытой диафрагмой. Поэтому, снимая, не делайте резких движений, вообще, не делайте движений, или фото будет смазанным. Такую съемку производите не с руки, а со штатива, в крайнем случае, поставьте фотоаппарат на то-то устойчивое, нажимайте на спуск очень плавно.
Ошибки в ракурсе
Закончу этим, хотя с этого стоило бы начать, потому что бывает до жути обидно смотреть на подобное уродство: на весь снимок – памятник Пушкину, а где-то в подножии – маленькая фигурка человека.
Так никогда не снимайте!
Отходите от памятника как можно дальше, человека приближайте к себе.
В видоискателе вы должны видеть человека крупным планом и на заднем плане – весь памятник.
Цифровое фото: учимся снимать-4
И можно печатать?
Конечно, можно отнести фотоаппарат в ателье, там с него перекачают снимки – напечатают. Или сами вы, приобретя принтер, подключив фотоаппарат прямо к нему, можете смело печатать.
Но, если у вас есть компьютер – не спешите.
На любой компьютер может быть установлена такая хорошая программа как Фотошоп (Photoshop). Если ваши опытные друзья советуют вам при обработке фотографий обходится какими-то иными программами типа АСD, мол, она все-все может, не слушайте их. Они ничего не знают об обработке фотографий. Уважающий себя мастер никогда не будет советовать делать статую отбойным молотком.
|
|
|
